Najważniejsze miasta — Chorwacja

Stolica Chorwacji jest jednocześnie tym miastem kraju, które najchętniej wolno określić metropolią. Co prawda działa relatywnie przejrzyście, ale te niewiele ulic centrum mają w sobie coś: niemało dobrze wyposażonych i z miłością opisanych muzeów znajduje się w bezpośredniej bliskości ulicy handlowej i dzielnicy barów. Pomiędzy tym wciąż: parki, powierzchnie zielone, kościoły i tu i ówdzie budynek rządowy. Zagrzeb jednak z powodu swojej przeciętnie całkiem młodej ludności nie ma nic z ważkiej ciężkości innych stolic, lecz obok swojego zadania politycznego rozumie siebie właśnie także jako miejscowość turystyczną i wypoczynkową.

O dzień marszu od granic z Węgrami i Serbią leży Osijek, stolica Slawonii. Określić centrum Osijeku jest trudno, bo miasto ma właściwie dwa: raz naturalnie wyrosłe centrum z katedrą w stylu neogotyckim, szczodrym placem przed nią i zbiegającymi się ku niej ciągami ulic — i po drugie oddaloną o dwa kilometry Tvrđę. Ta twierdza została wzniesiona w czasie okupacji austriackiej i bombardowania w latach 1990. przetrwała na radość nieuszkodzona. Tu prowadzą malownicza promenada nadbrzeżna i obramowana pasami zieleni ulica reprezentacyjna. I jakby należało wywołać jeszcze więcej zamieszania, mieszkańcy Osijeku najpiękniejszą plażę na brzegu rzeki Drawy jeszcze i nazwali — całkiem skromnie — Copacabana.

We wnętrzu kraju, między pasmem wzgórz Dilj i rzeką Sawą, leży miejscowość Slavonski Brod. Żywy klimat zawdzięcza się między innymi dobremu skomunikowaniu miejscowości: główna autostrada kraju i szczególnie lubiana linia kolejowa spotykają się w tym mieście na granicy z Bośnią. Tak nie jest dziwne, że zarówno gospodarka, jak i liczba mieszkańców rozwijają się wspaniale. Ledwie jakieś inne miasto zanotowało w ostatnich 50 latach taki wzrost i jest tylko kwestią czasu, aż Slavonski Brod będzie następną metropolią Chorwacji.

Nawet jeśli miasto administracyjne żupanii o tej samej nazwie Karlovac nie leży przy morzu, i tu można spędzić urlop kąpielowy. Całe cztery rzeki przepływają przez to sześćdziesięciotysięczne miasto i woda jest tak czysta, że wprost zaprasza do pływania. Dawny Karlstadt patrzy z powrotem na imponującą historię, która odzwierciedla się także w obrazie miasta i ofercie kulturalnej — bynajmniej nie tylko w tym całkiem rustykalnym święcie piwa, które każdego sierpnia urządzane jest przez miejscowy browar.

Odkąd cesarz August przed około 3000 lat zbudował amfiteatr w Puli, odwiedzający ze wszystkich krajów świata napływają na północ Chorwacji, by odkryć właśnie to, antyczne świątynie i teatry i nie najmniej urzekające zatoki tej metropolii adriatyckiej. Niecałe 60.000 ludzi żyje tu na stałe, z tego około jedna czwarta Serbowie i Włosi, co nadaje miastu kosmopolityczny klimat. A kto tęskni za trochę większym spokojem, po prostu przeprawia się na jedną z czternastu leżących przed miastem wysp Parku Narodowego Brijuni.

Rijeka jest nie tylko największym i najważniejszym miastem portowym Chorwacji, lecz z powodu towarów codziennie tu załadowywanych i wyładowywanych także wzorowym miastem przemysłowym. Gospodarka jest tu postrzegana znacznie pozytywniej niż w szerokich częściach resztki kraju, a dochód ludności mniej zależy od turystyki niż w innych miejscowościach nadbrzeżnych. Ale to nie ma znaczyć, że nie warto tu odwiedzin — przeciwnie: obraz miasta jest znaczony ornamentami fasad czasów habsburskich, na Korzo, ulicy handlowej miasta, znajdziecie wszystkie możliwe i niemożliwe pamiątki, a kościół pielgrzymkowy w Trsacie odwiedził przed wami też papież Jan Paweł II. Czy naprawdę aniołowie w roku 1291 przynieśli tu dom świętej Marii, można naturalnie wątpić — ale piękniej i ambitniej jest może próbować w to wierzyć.

Bez różnicy, czy przez bramę lądową, czy przez most dla pieszych: gdy tylko wstąpi się na stare miasto Zadaru, rozczarowanie przedmieściami z betonu mytego przemienia się w zachwyt dla obficie ozdobionych fasad domów czasów austriackich i weneckich: głowy bydlęce i lwy Markowe, święci i monstra spoglądają ze wszystkich kątów w dół na odwiedzających, którzy podejmują tu małą wędrówkę po sklepach, kosztują chorwackich specjałów albo zwiedzają jedno z licznych muzeów. Prawie każdy budynek dawnej potęgi morskiej Zadaru ma historię do opowiedzenia: tak legenda mówi, że biskup Zadaru w IX wieku nie tylko finansował budowę kościoła świętego Donata, by postawić sobie samemu pomnik, lecz stworzył go własnymi rękami — z kamieni forum rzymskiego, które jeszcze dziś tworzy centrum miasta.

Kto przechadza się dla przyjemności po stromych uliczkach tarasowego starego miasta Šibeniku nad rzeką Krką, zrozumie, dlaczego Šibenik uchodzi u wielu turystów za najpiękniejsze ze wszystkich chorwackich miast. A to, że jest ono i Chorwatom, pomijając kwestie estetyczne, drogie i miłe, leży między innymi w tym, że ta miejscowość została założona nie przez okupantów i zdobywców, lecz przez samą ludność miejscową. Ponadto jednak i poszczególne epoki zostawiły swoje ślady: Wenecjanie budowali umocnienia, Austriacy pałace miejskie, port i kościoły były niemal nieustannie odnawiane, rozszerzane i upiększane. Tak UNESCO nie wahało się też ogłosić miejscowości światowym dziedzictwem kultury. A kto jest przybity mnogością i przepychem historycznych budowli i chciałby wycofać się raczej w przyrodę, znajdzie tu florę i faunę, która jest godna statusu światowego dziedzictwa przyrody UNESCO.

Wciąż na nowo pytają się odwiedzający w Splicie, gdy przybyli do portu albo na dworzec autobusowy, zasiedli na pierwszą kawę w jednej z sympatycznych kawiarni na promenadzie nadbrzeżnej i następnie wybrali się na mały spacer rozpoznawczy, gdzież właściwie jest ten słynny, ogromny pałac Dioklecjana — i nie zauważają, że stoją w jego środku. To, co dziś działa jak sceneria do filmu o antyku i pozbawione jest wszelkiego muzealnego dystansu, jest byłym pałacem chorwackiego cezara i jednym z wielu powodów, by odwiedzić Split. Innymi mogą być siedem godzin słonecznych dziennie, dobre połączenie promowe na wycieczkę jednodniową do Włoch, utrzymane plaże w zasięgu spaceru, zoo w obszarze bliskiego wypoczynku powyżej miasta, świeże warzywa i ręcznie robiony ser na rynku, liczne galerie sztuki albo klub piłkarski Hajduk… Niemożliwe wymienić je wszystkie — piękny projekt urlopowy, by znaleźć możliwie wiele.

George Bernard Shaw miał podczas swojej wizyty w Dubrowniku prostą i dobrą myśl, jak być cytowanym możliwie często: musiałby tylko napisać coś, co możliwie wielu ludzi odczuwa dokładnie tak samo. Powiedziane, zrobione — od tego czasu zawsze przywołuje się Shawa jako świadka, gdy ktoś chce podkreślić, że Dubrownik naprawdę jest „rajem na ziemi”. W raju jest nie tylko przez cały rok pięknie ciepło i słonecznie (nawet najzimniejszy miesiąc ma jeszcze przeciętną temperaturę 5 stopni Celsjusza), lecz miasto jest przez patrona Błażeja jeszcze i chronione od wszelkiego zła. Widocznie robi on swoją robotę dobrze, bo poza bombardowaniami na początku lat 90. XX wieku miastu została użyczona wprawdzie ekscytująca i różnorodna, ale w większej części spokojna i bezpieczna historia. To też przyczynia się chyba do serdecznej atmosfery, która zachwyciła nie tylko Shawa.