Top 10 zabytków — Chorwacja

W porównaniu z innymi stolicami Zagrzeb jest ze swoim niecałym milionem mieszkańców raczej mały. Ale ponieważ miasto dopiero w roku 1991 stało się stolicą niezależnej Chorwacji, może nie imponuje samą wielkością, ale ujmuje swoim młodym, innowacyjnym duchem i żądnym przygód, otwartym na świat klimatem. Właśnie młodych ludzi ciągnie tutaj, którzy — w przeciwieństwie do wielu innych wielkomiejskich młodych — widzą możliwość, by swoje miasto, swój kraj i swój świat faktycznie kształtować i na nie wpływać. A wielu korzysta z tej szansy. Tak Zagrzeb jest daleko więcej niż piękne założenia parkowe i fasady domów boomu budowlanego XIX wieku, więcej niż pomniki, muzea, kawiarnie i sklepy — co dokładnie, mogą wam może powiedzieć artyści, studenci i przewodnicy — o ile zdołają się zgodzić. Pewne jest tylko: Zagrzeb jest w przemianie.

Kilka metrów od basenu portowego Rzymianie epoki Augusta zbudowali od roku 30 p.n.e. do pierwszego wieku naszej ery amfiteatr, który jeszcze dziś jest prawie całkowicie zachowany. W misie elipsy mierzącej 130 x 100 m dawniej odbywały się walki gladiatorów i przedstawienia teatralne — dziś śpiewacy współzawodniczą na koncertach o łaskę publiczności. Dwukondygnacyjna budowla z piaskowca, która oferowała miejsca dla 20.000 widzów, może być zwiedzana z przewodnikiem. Przy tym dostajecie zobaczyć też korytarze piwniczne i umieszczone tam muzeum wina i pras do oliwek i dowiadujecie się, dlaczego plan rozebrania całej budowli i przewiezienia jej statkiem do Wenecji w XVI wieku jednak jeszcze zarzucono.

Nie tylko wznoszące się stromo bezpośrednio przy wodzie fasady domów przypominają Wenecję, całe miasto Rovinj jest wypełnione włoskim klimatem: wielu mieszkańców tego istryjskiego miasta portowego mówi lepiej po włosku niż po chorwacku, kościół w stylu weneckim czuwa nad tą małą miejscowością, a zapach tabaki, jakiego domyśla się w filmowych klisze-mafijnych tylnych pokojach, przeciąga czasem przez uliczki. Bo Rovinj jest nie tylko miejscowością rybacką, lecz także siedzibą fabryki papierosów. Liczne monumenty i domy są ponadto ozdobione weneckimi lwami albo od razu ukształtowane na wzór słynnych budowli weneckich jak campanile. Tak w pełnych stopni ulicach starego miasta, między wszystkimi tymi kawiarniami i restauracjami, czuje się prawie, jakby trzeba było pilnie wstąpić do najbliższej pizzerii — ale ćevapčići są tu również bardzo dobre!

Ukryte za pasem najbrutalniejszej architektury bauhausu leży stare miasto Poreča, jedno z najpiękniejszych w Chorwacji. Szachownicowe prowadzenie ulic głównych ułatwia orientację, a małe uliczki poboczne dbają o obowiązkowy klimat na półwyspie. Szczególnie warta zobaczenia jest tu bazylika Eufrazjusza: między 535 i 550 rokiem na gruncie starszego kościoła wzniesiono trójnawową bazylikę i ośmiokątne baptysterium, a w XVI wieku jeszcze i dzwonnicę. Ale spektakularniejsza niż mury jest ich dekoracja: szczególnie piękne przykłady bizantyjskiej sztuki mozaikowej można znaleźć w tej bazylice: złoto, kamienie szlachetne i macica perłowa formują przedstawienia Baranka Bożego, Dziewicy Marii, świętych, aniołów, Jezusa i biskupa Eufrazjusza — który dał powód do budowy bazyliki i tak też do swojego własnego pomnika.

Między masywem Mala Kapela i górami Plješevica leży Park Narodowy Jeziora Plitwickie. Ponad 1 % powierzchni całkowitej 195 km² jest pokryte wodą, w sumie 16 jezior jest na tym obszarze, który od 1979 roku należy do światowego dziedzictwa przyrody UNESCO. Od znanych stawów rybnych albo dołów do pływania te jeziora odróżnia przede wszystkim to, że są połączone mnogością małych i wielkich wodospadów. Przez tysiąclecia woda przebijała się powoli przez bazalt i wapień gór i uformowała nieporównywalną mozaikę z powierzchni lądu i jezior, które w końcu po 76-metrowym wodospadzie kończą się w rzece Koranie. Z powodów ochrony przyrody dziś w jeziorach nie wolno już się kąpać — ale to przecież Pierre Brice w filmach o Winnetou już załatwił zastępczo za nas wszystkich!

W starym mieście Trogiru mistrz rzeźbiarz Radovan sam sobie kradnie uwagę: jedno jego dzieło mistrzowskie obok drugiego ozdabia portale kościelne, fasady domów, wrota miejskie i pomniki. A przy tym i tak byłoby już dość do zobaczenia na tym półwyspie wielkim kilka metrów kwadratowych: fort i katedra, stary dwór sądowy, pałace miejskie i w największej części zachowany mur miejski to tylko kilka przykładów, które skłoniły UNESCO, by trogirskie stare miasto w 1997 roku mianować światowym dziedzictwem kultury. Ale i poza kulturą Trogir jest wart wizyty: lodziarnie przewyższają się w wielkości porcji i smaku, kawiarnie, galerie sztuki i butiki samodzielnych projektantów mody i biżuterii przemieniają się w uliczkach, a z promenady ma się piękny widok na migoczący Adriatyk i lśniące łodzie na nim.

W roku 285 po Chrystusie 45-letni Chorwat został władcą nad całym cesarstwem rzymskim: Dioklecjan. Dla tego wolnego od wątpliwości wobec siebie taktyka zabezpieczenie granic było najważniejszą troską, dlatego podzielił też w roku 293 cesarstwo na cztery sektory i uczynił siebie samego władcą wschodniego. Tak mógł urządzić swoją siedzibę rządową w swoim mieście urodzenia i po latach w wiecznym mieście był wreszcie znów w domu. Nie dość na tym: ponieważ władza w Rzymie jest bardzo ulotna, od 295 roku dołożył wszelkich starań, by wznieść możliwie imponującą siedzibę na starość: pałac Dioklecjana stał się źródłem i jest jeszcze dziś sercem Splitu. 215 x 180 m mierzy założenie, które chronione jest przez miejscami wysokie na 18 m mury. Katakumby i sypialnie, stajnie i świątynie, bramy i wyłożony marmurem placyk można zwiedzać bez wstępu — przecież są od ponad 1700 lat centrum miasta — a nie muzeum.

Że Dubrownik dwa razy został prawie całkowicie zburzony, po miejscowości dziś się już nie zauważa: wolne od samochodów śródmieście przywabia zarówno turystów, jak i miejscowych, niemało szczególnie pięknych pomników kultury zachowało się, a mur miejski po stronie morza zdaje się dziś jeszcze zamykać miasto opiekuńczo w swoim ramieniu. Ani trzęsienie ziemi z 1667 roku, ani serbski ostrzał z 1991-92 nie zniechęciły mieszkańców w ich przekonaniu, że żyją tu w szczególnie pięknym miejscu — nic dziwnego, że nie tylko odwiedzający chętnie wybierają się na spacer po murach, z których można przeliczyć dachy miasta i odkryć nowe skróty. A wszyscy miłośnicy zakupów, przyjaciele okien z łukiem ostrym i wyznawcy wiary „do trzech razy sztuka” i tak nie liczą zburzeń miasta, lecz to, ile razy zostało wzniesione…

Szczypta Hvaru uszczęśliwiłaby każdy sklep ze zdrową żywnością, bo przez większą część roku wyspa pachnie lawendą, która jest tu systematycznie uprawiana, i dzikimi ziołami. Ponadto rośnie tu wyborne wino, któremu tylko wychodzi na dobre, że żadna miejscowość w Chorwacji nie ma do zapisania więcej godzin słonecznych niż Hvar. Ale wyspa w żadnym razie nie składa się tylko z gospodarstw i turystów wędrujących: wybrzeża są zaludnione przez bogatych i tych, którzy chcą się nimi stać. Jachty w porcie stolicy wyspy o tej samej nazwie mówią same za siebie, utrzymane ulice, nowoczesne domy i zaangażowana obsługa w kawiarniach tworzą echo. Kto nie posiada własnej łodzi, może przybyć promem pasażerskim ze Splitu i wyjaśnić jet setowi w nastroju na pogawędki, że wenecki Arsenał ze swoim teatrem jest rzeczywiście jeszcze ciekawszy niż jeszcze jeden homar z szampanem.

Mały, liczący 7,4 km kwadratowego archipelag Brijuni składa się z 14 płaskich, bogato zarośniętych wysp, które przyciągają przede wszystkim urlopowiczów szukających odprężenia. Między dnami nurkowymi i średniowiecznymi kościołami, między polem golfowym i plażą naturystyczną, między willami Tity (na zwiedzanie trzeba wziąć udział w jednej z ulubionych wycieczek łodzią) i parkiem safari nic już nie przypomina o epidemii malarii XVIII i XIX wieku, na podstawie której cesarsko-królewscy Austriacy mogli praktycznie opuszczoną wyspę przebudować w swój raj wakacyjny. Willi Brandt, Richard Burton i Sophia Loren to tylko niektórzy z regularnych odwiedzających, którzy im za to podziękowali. Ale i poza czasem wakacyjnym wyspy Brijuni zajmują ważną rolę w chorwackiej historii: Tito kazał tu podpisać pakt państw niezaangażowanych — i odtąd archipelag nazywano też „wyspami pokoju”.