Zabytki — Krka

Powyżej Krki, mniej więcej na wysokości klasztoru Manastir Krka, można jeszcze dziś zwiedzić ruiny grodu Bogočin. Został w XIV wieku wzniesiony przez rodzinę Martinušiciów i przeszedł potem później na swoich dających nazwę właścicieli, którzy swoim wprowadzeniem się od razu też zmienili historię i jednocześnie propagowali legendę, że cesarz Bogoje zbudował ten gród dla swojego jedynego syna, Bogdana. Ten syn miał ożenić się z piękną Miljevą z Ključicy, ale na uroczystość weselną przybyła nie tylko cała bliska i daleka szlachta, dumna rodzina wystrojonej panny młodej i szczęśliwa rodzina księcia, lecz także skrzydlaty smok, który natychmiast porwał dziewczynę i uniósł ją do bliskiego jeziora. Bogdan wściekle skoczył za nim, by uwolnić swoją narzeczoną, utopił się jednak przy próbie jej ratowania. Ojciec był tą tragedią tak wstrząśnięty, że podarował całe swoje bogactwo, kazał wznieść klasztor na brzegu rzeki i zbudował most nad Roški slap, na którym żądał od każdego przechodnia dwóch łez myta, aby uczcić pamięć bohaterskiego Bogdana. Ta opłata jest dziś przeważnie szczodrze darowana.

Pośrodku jeziora Visovačko jezero leży wyspa Visovac, na której wzniesiono wspomniany po raz pierwszy w 1400 roku klasztor, który w XVI wieku został rozszerzony o kościół. Obie budowle oraz znajdującą się w nich bibliotekę (z jednym z pierwszych druków bajek Ezopa!) i muzeum można zwiedzać jeszcze dziś. Codziennie agencje wycieczkowe oferują zwiedzania z przewodnikiem przez stare mury, przy których najpierw cieszy się widokiem z łodzi na syte zielenie brzegu jeziora, potem wychodzi na ląd na wyspie klasztornej i dowiaduje się interesujących rzeczy z historii budowli, słucha anegdot o jej mieszkańcach i sam może po części zrozumieć, jakie musiało być codzienne życie w tym w znacznej mierze odciętym od świata zewnętrznego miejscu. Dziś wzniesione jako schronienie przed wojskiem tureckim mury są jeszcze administrowane i zamieszkiwane przez ośmiu mnichów, którzy w całej tej samotności jednak całkiem cieszą się z odwiedzin! Medytacyjny spokój i konieczność skoncentrowania się na tym, co esencjalne, czynią wyspę klasztorną Viscovac ulubionym celem dla wszystkich, którzy szukają alternatywy dla stresu i wielozadaniowości codzienności pracy.

O szlachcicu Grgurze Utješinoviciu w historii prawie nic nie wiadomo, dopóki w roku 1445 nie przejmuje władzy nad twierdzą Kamičak, której ruiny znajdują się jeszcze dziś na brzegu jeziora Visovac. Aby po tej szczęśliwej wyprawie zdobywczej móc być również dalej pewnym łaski Bożej, pan zamku podarował mnichom franciszkanom wyspę na jeziorze — wysepkę, która i sama weszła w jego posiadanie dopiero przez zawarcie małżeństwa z jego żoną. W tym czasie mieszkali tu już pustelnicy z zakonu św. Augustyna i urządzili się z małym kościołem i improwizowanymi siedzibami. Ale z powodu zagrożenia przez Turków opuścili wyspę i pozostawili teraz bezludną wysepkę bośniackim franciszkanom. Mnisi nie cofnęli się przed odosobnionym położeniem, lecz zbudowali dzisiejszy klasztor, później też kościół, i zbierali znaczące międzynarodowe pisma, które dziś w większości można jeszcze zobaczyć w bibliotece. Szczególnie zbiór dokumentów tureckich jest w tej okolicy, w której Osmanowie byli głównie aktywni jako przeciwnicy wojenni, niepowtarzalny. Przecież udało się duchownym, poza krótką przerwą w XVII wieku, utrzymać niezależność od okupantów. Także dziś zainteresowanie mnichów wszystkim nowym i obcym jest niezłomne: kto na przykład nie chce rezerwować płatnej wycieczki, może stanąć machając i wołając na brzegu Visovačkiego jeziora i zwykle zostaje niezwłocznie zabrany łodzią przez jednego z braci zakonnych i przewieziony!

Poniżej Visovačkiego jeziora leżą wodospady Roški slap. Wąska, płaska dolina rzeczna jest na długości 600 metrów przetkana stopniami, trasami i kaskadami, przez które płynąca woda tworzy wodospady Roški slap. Gdyby tego widoku nie stworzyła sama przyroda, trzeba by go już niemal nazwać „kiczowatym”: migotliwe, szumiące bystrza, przebłyskujące szaro-czerwono usłojone skały, częściowo zarośnięte krzewami, a na brzegach typowa dla kraju fauna rozwija się w takiej okazałości, że człowiek czuje się przypomniany o przedstawieniach raju — albo przynajmniej o rajskiej ojczyźnie Winnetou, która na potrzeby ekranizacji rzeczywiście została między innymi tutaj „przeniesiona”. Właśnie starsze generacje miejscowych znają jeszcze trzecią interpretację: usta ludu twierdzą, że charakterystyczny kształt wodospadów Roški należy zawdzięczać legendarnemu, zniknionemu miastu Roški, przez którego blanki i mury woda dziś przepływa. Zdradliwie: im bardziej człowiek koncentruje się na rozpoznaniu, czy pod szumiącą wodą znajdują się kamienie czy mury, tym mniej rozpoznaje…

W malowniczym krajobrazie na dolnym końcu parku narodowego leży dziś rozmarzona miejscowość Skradin, która wielu odwiedzającym służy jako punkt wyjścia do zwiedzania wodospadów Krki albo też przyciąga urlopowiczów. Z własną mariną, dobrymi restauracjami i przytulnymi kawiarniami miejscowość oferuje wszystko, czego potrzeba do odprężonego urlopu. Ponadto ma się stąd piękny widok na wodospady Skradinski buk — szereg nieregularnych okrągłych skał, przez które woda perli się w formie welonu do doliny. 800 m długości przekracza się przy tym na 17 stopniach, przy czym woda permanentnie na nowo formuje martwicowe podłoże i formacje skalne. Te wodospady oferują jednak romantyczny widok, przy którym nie jest trudno zrozumieć, że mieszkańcy wcześniejszych stuleci mogli tu przypuszczać ojczyznę elfów, duchów wodnych i innych baśniowych istot. A nawet jeśli w wodzie nie odkryjecie żadnej z tych postaci, najprawdopodobniej będziecie obserwować ludzkich pływaków, nurków i kąpiących się w orzeźwiającym basenie jeziornym — i będziecie mogli się do nich przyłączyć!

Przy Skradinskim buku można zobaczyć nie tylko, jakie cuda tworzy przyroda, lecz także, jak ludzie wykorzystywali je optymalnie dla siebie. Na wystawie etnograficznej zainteresowanym odwiedzającym prezentowany jest na przykład młyn wodny do pozyskiwania mąki, jak również pierwsze formy dzisiejszych pralek: w zamkniętych koszach pranie zawieszano w najsilniejszych bystrzach, tam było wirowane i prane, tak że tekstylia można było potem znów czyste wyłowić z rzeki. Obeznany z historią personel muzeum zna się ponadto na niemal zapomnianym sposobie tkania, który odwiedzającym również jest chętnie przedstawiany.

Już w czasach iliryjskich u stóp wodospadów nazwanych później Skradinski buk znana była osada — Scardona. Obfity w ryby głęboki fiord i bogaty w gatunki krajobraz w otoczeniu pozwoliły miejscowości rozkwitnąć, aż w toku wędrówki ludów została zniszczona przez Słowian. O odbudowę miasta starali się przede wszystkim wczesnochorwaccy królowie, którzy wznieśli tu pałac, a krótko po tym Skradin został siedzibą biskupa. Tak znów przesunięty w zainteresowanie publiczności, ten klejnot w bajkowym krajobrazie nie umknął także Turkom i zajęli Skradin. Gospodarka wyschła, liczni ludzie uciekli i dopiero pod panowaniem weneckim i przy planowym osiedlaniu mieszkańców z zaplecza życie znów wróciło do miasta. Jakby miasto nauczyło się z tych doświadczeń, dziś w Skradinie koncentruje się mniej na tym, by prowadzić silną gospodarkę wewnętrzną, lecz stara się przygotować wszystkim gościom z zewnątrz możliwie piękny czas: niemało zamożnych mieszkańców Šibeniku ma tu rezydencję wakacyjną, port jachtowy może się mierzyć z tymi z miejscowości nadbrzeżnych, a zalesione zbocza dobrze wyrównują często trochę duszny klimat nad morzem, tak że Skradin — nie tylko z powodu swojej bliskości do wodospadów Krki — jest miejscowością wypoczynkową wartą zobaczenia i przeżycia.